“안 켜진다”는 말 하나에 서로 다른 네 가지 상태가 섞여 있습니다. 원인도 대응도 각각 다른데, 검색해서 나오는 글들은 대개 이걸 구분하지 않고 방법만 나열합니다.
먼저 지금 기기가 넷 중 어디인지부터 정하세요. 그것만으로 볼 곳이 4분의 1로 줄어듭니다.
이 글은 폰으로 읽고 계실 겁니다. 그래서 브라우저 검사 얘기는 없습니다 — 켜지고 나면 그때 노트북 초기불량 확인하는 방법으로 가세요.
네 가지 상태
1. 아무 반응이 없다. 전원 버튼을 눌러도 표시등도, 팬 소리도, 아무것도 없습니다. 전력이 아예 안 들어가는 상태입니다.
2. 표시등이나 팬은 도는데 화면이 검다. 기기는 살아 있는데 그림이 안 나옵니다. 원인이 화면 쪽일 수도, 본체 쪽일 수도 있습니다.
3. 제조사 로고까지 뜨고 멈춘다. 하드웨어 전원은 정상이고, 운영체제를 불러오는 단계에서 막힌 겁니다.
4. 켜졌다가 몇 초 만에 꺼진다. 전력은 들어오는데 유지가 안 되는 상태입니다. 보호 회로가 끄고 있을 가능성이 큽니다.
아래는 이 순서대로입니다.
1번 — 아무 반응이 없을 때
잔류 전하를 빼세요. 순서는 이렇습니다. 충전기를 뽑고, 분리형 배터리면 배터리도 빼고, 전원 버튼을 30초 이상 길게 누릅니다. 그다음 충전기만 꽂고 켜봅니다.
되는 이유가 있습니다. 노트북에는 전원을 관리하는 별도 컨트롤러가 있는데, 이게 비정상 상태로 걸리면 전원 버튼 신호를 무시합니다. 버튼을 오래 누르는 건 남아 있는 전하를 흘려보내 그 컨트롤러를 초기화하는 동작입니다. 소프트웨어 재부팅과는 다른 층이라, 재부팅이 안 되는 상황에서도 먹힙니다.
깊은 방전이면 기다려야 합니다. 배터리가 완전히 바닥나면 충전기를 꽂자마자 켜지지 않습니다. 보호 회로가 최소 전압까지 올라오기를 기다리기 때문입니다. 충전기를 꽂은 채로 30분 두고 나서 켜보세요. 5분 꽂아보고 “안 켜진다”고 판단하는 경우가 정말 많습니다.
충전기부터 의심하세요. 어댑터에 표시등이 있으면 켜져 있는지, 벽 콘센트를 바꿔 꽂아봤는지. 충전 자체가 안 되는 상황이면 노트북 충전이 안 될 때가 더 맞는 글입니다.
외장 장치를 전부 빼세요. USB 메모리, 외장 SSD, 도킹, 심지어 SD 카드까지. 꽂힌 장치 하나가 전원 인가 자체를 막는 경우가 있습니다.
2번 — 불은 들어오는데 화면이 검을 때
여기서 결정적인 확인이 하나 있습니다.
외부 모니터를 연결해보세요. 외부 화면에 그림이 나오면 본체는 살아 있고 문제는 노트북 화면이나 그 케이블입니다. 외부에도 아무것도 안 나오면 본체 쪽, 대개 메인보드나 그래픽 쪽입니다.
이 한 번으로 수리 범위가 완전히 갈립니다. 화면 교체와 메인보드 수리는 비용이 자릿수 단위로 다릅니다.
외부 모니터가 아예 인식이 안 되면 그건 또 다른 문제일 수 있습니다 — 외부 모니터가 인식 안 될 때를 참고하세요.
밝기가 0일 수 있습니다. 어이없지만 실제로 있습니다. 어두운 방에서 화면에 손전등을 비춰보세요. 희미하게 그림이 보이면 백라이트만 꺼진 겁니다. F키의 밝기 올리기를 몇 번 누르면 돌아옵니다.
화면 각도를 천천히 바꿔보세요. 특정 각도에서 잠깐이라도 화면이 들어오면 힌지를 지나는 케이블입니다.
3번 — 로고에서 멈출 때
전원과 하드웨어 초기화까지는 통과한 겁니다. 남은 건 저장장치와 운영체제입니다.
외장 장치를 빼고 다시 켜세요. USB 메모리가 꽂혀 있으면 그쪽으로 부팅하려다 멈추는 경우가 흔합니다. 이것 하나로 끝나는 사례가 많습니다.
부팅 설정 화면에 들어가지는지 확인하세요. 켤 때 F2나 Delete 같은 키로 설정 화면이 열리면 하드웨어는 정상입니다. 거기서 저장장치가 목록에 보이는지 보세요. 안 보이면 SSD 연결이나 SSD 자체 문제입니다.
복구 모드. 운영체제가 손상된 경우 Windows는 두어 번 강제 종료하면 자동으로 복구 화면을 띄웁니다. Mac은 시동 시 키 조합으로 복구 모드에 들어갑니다. 여기까지 오면 데이터를 살릴 여지가 있습니다.
4번 — 켜졌다 바로 꺼질 때
보호 회로가 개입하는 상황입니다. 셋 중 하나입니다.
과열. 오래 안 켠 기기를 켰을 때, 또는 먼지가 흡배기구를 막고 있을 때. 통풍구를 확인하고 시원한 곳에서 다시 시도해보세요.
전력 부족. 어댑터 출력이 모자라면 부팅 중 전류가 몰리는 구간에서 꺼집니다. 다른 어댑터, 특히 정품 규격으로 시도해보세요.
배터리 이상. 배터리를 뺄 수 있는 기종이면 빼고 충전기만으로 켜지는지 보세요. 그걸로 갈립니다. 배터리가 부풀어 있다면 그 자체가 위험 신호입니다 — 충전 안 될 때 글의 배터리 팽창 항목을 먼저 읽어주세요.
표시등과 소리가 진단 코드입니다
많은 노트북이 켜지지 않을 때 표시등을 특정 패턴으로 깜빡이거나 비프음을 냅니다. 전원등이 세 번 깜빡이고 쉬는 식의 반복은 무작위가 아니라 제조사가 정해둔 오류 코드입니다.
이걸 세어서 적어두세요. 몇 번 깜빡이고, 어떤 색이고, 주기가 어떤지. 제조사 지원 문서에서 그 패턴이 무엇을 가리키는지 찾을 수 있습니다. 서비스센터에 말하면 진단이 몇 단계 건너뜁니다.
비프음도 마찬가지입니다. 짧게 여러 번인지 길게 한 번인지가 다른 의미입니다.
새로 산 기기가 이러면
여기서는 자가 수리를 시도하지 마세요. 새 제품이 안 켜지는 건 가장 명백한 초기불량이고, 다툴 여지가 거의 없는 사유입니다. 위의 잔류 전하 방전과 30분 충전까지만 해보고 안 되면 바로 판매처에 연락하세요.
분해하거나 나사를 풀면 그 순간 이야기가 복잡해집니다. 확인해도 되는 선은 외장 장치 제거, 다른 콘센트, 충전기 표시등 정도까지입니다.
접수할 때 가져갈 것:
- 네 가지 상태 중 어디인지 — 이 글의 1~4번 중 하나로 말하면 접수가 훨씬 빠릅니다
- 표시등 패턴과 비프음 (횟수와 색)
- 직전에 무슨 일이 있었는지 — 업데이트, 낙하, 액체, 정전
- 잔류 전하 방전과 30분 충전을 해봤다는 사실 — 이걸 안 말하면 창구에서 같은 걸 처음부터 다시 시킵니다
- 구입일과 주문 내역
마지막 항목이 중요합니다. 안 켜지는 기기는 반품 기간 안이면 환불·교환이지만 지나면 수리로 넘어갑니다. 켜지지 않아 확인이 늦어지는 게 기간을 까먹는 이유가 되지 않도록 연락 자체를 먼저 해두세요.