케이블을 꽂았는데 외부 모니터가 검은 화면 그대로입니다. 대부분 케이블부터 새로 사는데, 실제로 케이블이 원인인 경우는 생각보다 적습니다.
영상 신호는 그래픽 칩에서 출발해 포트, 케이블, 모니터 입력 단자를 거쳐 화면에 닿습니다. 각 구간이 다른 이유로 끊길 수 있고 증상은 전부 “안 나옴”으로 같습니다.
이 글은 화면이 아예 안 나오는 상황을 다룹니다. 나오긴 하는데 주사율이 안 올라가면 모니터 주사율 확인하는 방법, 나오는데 깜빡이면 화면 깜빡임 쪽입니다.
모니터 쪽부터 — 입력 소스
가장 흔한데 가장 늦게 확인하는 항목입니다.
모니터가 다른 입력을 보고 있습니다. HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort, USB-C가 있는 모니터에서, 케이블은 HDMI 2에 꽂았는데 모니터는 HDMI 1을 보고 있으면 검은 화면입니다. 자동 전환 기능이 있는 제품도 있지만 없는 제품이 더 많고, 있어도 잘 놓칩니다.
모니터 본체 버튼으로 메뉴를 열어 입력 소스를 수동으로 지정하세요. 어느 단자에 꽂았는지 눈으로 확인하고 그걸 고르는 겁니다. 이 한 번으로 끝나는 경우가 정말 많습니다.
모니터 전원과 절전. 전원등이 주황색이면 신호 대기 상태입니다. 완전히 꺼져 있으면 전원 문제고요.
모니터만 따로 확인해보세요. 다른 기기(게임기, 다른 노트북)를 연결했을 때 나오면 모니터는 정상입니다.
USB-C로 연결한다면
모양이 같아도 다 같은 포트가 아닙니다. 여기서 막히는 경우가 많습니다.
그 포트가 영상을 내보낼 수 있어야 합니다. USB-C 단자가 영상을 출력하려면 DisplayPort Alt Mode라는 기능을 지원해야 하는데, 같은 노트북의 USB-C 포트 중 일부만 지원하는 경우가 흔합니다. 포트 옆에 DP 아이콘이나 번개 표시(Thunderbolt)가 있으면 그쪽이 영상용입니다. 아무 표시가 없는 포트는 데이터 전용일 수 있습니다.
다른 USB-C 포트에 옮겨 꽂아보는 게 가장 빠른 확인입니다.
케이블도 영상을 넘겨야 합니다. 휴대폰 충전용 USB-C 케이블 상당수는 데이터 속도가 낮고 영상 신호를 못 넘깁니다. 모니터에 딸려 온 케이블이나 영상 지원이 명시된 케이블을 쓰세요.
USB-C 허브·도킹을 거치고 있다면 빼고 직접 연결해보세요. 허브가 영상을 지원하지 않거나, 여러 장치가 대역폭을 나눠 쓰면서 영상이 밀리는 경우가 있습니다.
노트북 쪽 — 화면 출력 모드
Windows는 Win + P를 누르면 화면 출력 방식이 나옵니다. “PC 화면만”으로 되어 있으면 외부 모니터에는 아무것도 안 나갑니다. 복제나 확장을 고르세요.
그래도 안 보이면 설정 → 시스템 → 디스플레이에서 감지 버튼을 누릅니다. 자동 인식이 안 된 모니터를 강제로 찾습니다.
macOS는 시스템 설정 → 디스플레이에서 Option 키를 누르고 있으면 디스플레이 감지 버튼이 나타납니다.
해상도가 감당 안 되는 값으로 잡힌 경우도 검은 화면으로 보입니다. 인식은 되는데 화면이 안 나온다면 노트북 화면에서 해상도를 낮춰 지정해보세요.
어느 그래픽에 물려 있나
외장 그래픽이 있는 노트북에서 생기는 문제입니다.
노트북의 영상 포트는 내장 그래픽과 외장 그래픽 중 한쪽에 배선되어 있습니다. HDMI는 내장에, USB-C/Thunderbolt는 외장에 붙어 있는 식으로 갈리는 기종이 많습니다. 어느 쪽에 꽂았느냐에 따라 인식 여부와 낼 수 있는 해상도·주사율이 달라집니다.
그래서 한 포트에서 안 되면 다른 종류의 포트로 시도해보는 게 의미가 있습니다. HDMI가 안 되면 USB-C로, 그 반대로도.
BIOS 설정에 그래픽 출력 모드 항목이 있는 기종도 있습니다. 게임용 노트북에서 특히 그렇습니다.
케이블과 어댑터
여기까지 왔으면 이제 케이블을 봅니다.
다른 케이블로 바꿔보세요. 영상 케이블은 겉보기에 멀쩡해도 내부가 끊깁니다. 특히 자주 뽑았다 꽂는 환경에서요.
길이. 3m를 넘어가면 고해상도에서 신호가 약해집니다. 짧은 케이블로 되는지 확인해보세요.
변환 어댑터는 방향이 있습니다. HDMI를 DisplayPort로 바꾸는 어댑터와 그 반대는 서로 다른 물건입니다. 수동형 어댑터는 대부분 한 방향으로만 동작하고 반대로 쓰면 아무것도 안 나옵니다. 어댑터 포장에 적힌 화살표 방향을 확인하세요.
여러 개를 겹쳐 쓰지 마세요. USB-C → HDMI → DisplayPort처럼 변환을 두 번 거치면 실패 지점이 늘어납니다.
순서를 이렇게 밟으면 빠릅니다
- 모니터 입력 소스를 꽂은 단자로 직접 지정
Win + P(또는 macOS 디스플레이 감지)로 출력 모드 확인- 다른 포트에 옮겨 꽂기 — USB-C면 다른 USB-C, 가능하면 HDMI로
- 허브·도킹 제거하고 직접 연결
- 다른 케이블로 교체
- 모니터를 다른 기기에 연결해 모니터 자체 확인
1~4번은 돈이 안 들고 5분이면 끝납니다. 케이블을 사는 건 그 뒤에 해도 늦지 않습니다.
인식은 됐는데 화면이 이상하다면
여기부터는 다른 글입니다.
- 주사율이 사양대로 안 나옴 → 모니터 주사율 확인하는 방법
- 깜빡이거나 순간적으로 검게 됨 → 화면 깜빡임
- 화면에 점이나 얼룩 → 위의 불량화소 테스트로 단색 화면을 띄워 확인
인식이 된 다음에는 주사율부터 재보세요. 케이블 문제로 인식이 애매했던 연결은 사양보다 낮은 값으로 붙어 있는 경우가 많습니다.
새로 산 모니터라면 연결이 되자마자 단색 화면 검사를 한 번 돌려두는 편이 좋습니다. 반품 기간 안에 화소 문제를 잡을 수 있는 유일한 시점이고 몇 분이면 끝납니다.
새 모니터가 인식이 안 되면
구성품 케이블부터 확인하세요. 모니터에 딸려 온 케이블이 최소 사양이거나, 아예 안 들어 있는 제품도 있습니다. 케이블 미포함을 고장으로 오해해 반품하는 경우가 실제로 있습니다.
그 다음으로는 다른 기기에 연결해서 모니터 자체를 확인하는 게 순서입니다. 노트북 문제와 모니터 문제를 가르지 않고 접수하면 대개 되돌아옵니다.
접수할 때 적어갈 것:
- 어느 포트와 어느 케이블로 시도했는지 (전부)
- 모니터 전원등 색 — 주황이면 신호가 안 오는 것, 흰색이면 신호는 오는데 그림이 없는 것
- 다른 기기에 연결했을 때 나오는지
- 노트북에 다른 모니터를 연결했을 때 나오는지
마지막 두 줄이 있으면 모니터 불량인지 노트북 불량인지가 그 자리에서 정해집니다.