마우스가 안 될 때 가장 답답한 건 고칠 도구가 마우스라는 점입니다. 커서가 안 움직이면 설정 화면에 들어가는 것부터 일입니다.
그래서 이 글은 키보드만으로 할 수 있는 것부터 씁니다. Windows 키로 시작 메뉴를 열고 이름을 입력하면 대부분의 설정에 도달할 수 있고 Tab과 화살표로 항목을 옮겨 다닐 수 있습니다.
새 마우스의 채터링·센서 이상을 걸러내는 쪽은 마우스 이상 확인하는 방법에 있습니다. 이 글은 이미 안 될 때입니다.
터치패드라면 십중팔구 이겁니다
노트북 터치패드가 갑자기 안 움직인다면 꺼져 있는 것부터 의심하세요. 고장보다 훨씬 흔합니다.
F키 줄의 터치패드 끄기 키. 사각형에 사선이 그어진 아이콘이 있고 보통 Fn과 함께 누릅니다. 타자를 치다가 손바닥으로 스치면서 눌리는 위치에 있는 기종이 많습니다. 한 번 더 누르면 돌아옵니다.
터치패드 모서리의 작은 점. 일부 기종은 패드 왼쪽 위 구석을 두 번 두드리면 켜지고 꺼집니다. 그 자리에 작은 홈이나 불빛이 있으면 이 방식입니다.
외장 마우스 연결 시 자동 비활성화. 설정에 이 옵션이 켜져 있으면, 예전에 쓰던 무선 수신기가 꽂혀 있는 것만으로 터치패드가 꺼져 있을 수 있습니다. 수신기를 빼보세요.
설정에서 꺼진 상태. 시작 메뉴에서 “터치패드”를 검색해 들어가면 켜기 스위치가 있습니다.
이 넷을 다 봤는데도 안 되면 그때부터 드라이버와 하드웨어입니다.
무선 마우스가 끊긴다면
커서가 완전히 안 움직이는 게 아니라 뚝뚝 끊기거나 튄다면, 원인이 마우스가 아닌 경우가 대부분입니다.
USB 3.0 포트 간섭. 이건 알아둘 만한 현상입니다. USB 3.0 포트와 케이블은 2.4GHz 대역에 잡음을 내고 무선 마우스 수신기가 바로 옆에 꽂혀 있으면 그 잡음에 신호가 묻힙니다. 증상은 정확히 “가끔 끊긴다”입니다.
해결은 간단합니다. 수신기를 다른 포트로 옮기거나, USB 연장 케이블로 본체에서 떨어뜨리세요. 이 하나로 해결되는 경우가 놀랄 만큼 많습니다.
배터리가 죽어가는 중. 무선 마우스는 배터리가 다 되기 한참 전부터 끊기기 시작합니다. “아직 켜지니까 배터리는 아니다”는 틀린 추론입니다. 새 배터리로 바꿔보거나 완충한 뒤 다시 판단하세요.
거리와 장애물. 데스크톱 본체 뒤쪽 포트에 수신기를 꽂으면 마우스와 수신기 사이에 금속 상자가 있는 셈입니다. 앞면 포트나 연장 케이블을 쓰세요.
블루투스 마우스의 첫 반응 지연. 몇 초 쉬었다가 움직이면 처음 한 박자가 느린 건 절전에서 깨어나는 정상 동작입니다. 고장이 아닙니다.
유선인데 안 될 때
케이블 굴곡부. 커넥터 바로 뒤 3cm 구간이 가장 먼저 끊어지는 자리입니다. 커서를 보면서 그 부분을 천천히 구부려보세요. 끊겼다 붙었다 하면 케이블입니다.
포트와 허브. 다른 포트에 직접 꽂아보세요. 허브를 거치고 있었다면 허브를 빼고 본체에 바로 연결해서 비교합니다.
다른 컴퓨터에 꽂아보기. 가능하면 이게 가장 확실합니다. 다른 컴퓨터에서도 안 되면 마우스, 되면 이 컴퓨터입니다.
커서는 움직이는데 이상할 때
튀거나 떤다. 마우스를 가만히 뒀는데 커서가 미세하게 흔들린다면 표면 문제일 가능성이 큽니다. 유리 책상과 광택 나는 표면은 광학 센서가 정당하게 실패하는 조건입니다 — 고장이 아니라 그 표면에서는 원래 안 됩니다. 종이 한 장을 깔고 다시 해보면 바로 갈립니다.
빠르게 움직이면 방향이 튄다. 센서의 추적 속도 한계를 넘은 겁니다. 저가 마우스에서 흔하고 표면에 따라 달라집니다.
들었다 놓으면 커서가 따라온다. 리프트오프 거리 설정 문제입니다. 마우스 소프트웨어가 있으면 조정할 수 있습니다.
느리거나 답답하다. 설정의 포인터 속도, 그리고 “향상된 포인터 정확도”(마우스 가속) 옵션을 확인하세요. 가속이 켜져 있으면 같은 거리를 움직여도 속도에 따라 커서가 다르게 가서 부정확하게 느껴집니다.
클릭만 안 될 때
커서는 잘 움직이는데 클릭이 안 먹는다면 스위치 쪽입니다. 위의 마우스 테스트로 어떤 버튼이 신호를 보내는지 확인할 수 있습니다 — 왼쪽·오른쪽·휠 클릭이 각각 도착하는지 그 자리에서 보입니다.
채터링이 잡히면 이렇게 나옵니다. 감지 횟수가 함께 표시되니 몇 번 더 눌러보면서 그 숫자가 올라가는지 보면 됩니다. 한두 번은 우연일 수 있어도 계속 늘어나면 스위치입니다.
한 번 눌렀는데 두 번 눌리는 반대 증상이면 채터링이고 원인과 대응이 다릅니다. 마우스 이상 확인하는 방법에 정리해두었습니다.
터치패드에서 클릭만 안 되는 경우는 탭하여 클릭 옵션이 꺼져 있는 것일 수 있습니다. 패드를 꾹 눌렀을 때는 되는데 가볍게 두드릴 때만 안 된다면 그쪽입니다.
갑자기 멈췄다면
USB 선택적 절전. Windows가 절전을 위해 USB 포트 전원을 끄는 기능인데, 마우스가 깨어나지 못하는 경우가 있습니다. 전원 옵션의 고급 설정에서 USB 선택적 절전 설정을 사용 안 함으로 바꿔보세요. 무선 수신기에서 특히 자주 일어납니다.
절전에서 복귀한 직후. 노트북을 덮었다 열었을 때 마우스가 안 잡히면 수신기를 뺐다 다시 꽂으면 대체로 돌아옵니다. 반복된다면 위 절전 설정을 보세요.
드라이버. 장치 관리자에서 마우스 항목을 제거하고 재부팅하면 표준 드라이버로 다시 잡힙니다. 키보드만으로도 할 수 있습니다.
세 증상 중 어느 것인지부터
- 완전히 안 되는지, 끊기는지, 클릭만 안 되는지 — 셋이 각각 다른 부품입니다
- 다른 컴퓨터에서도 그런지 — 기기와 컴퓨터를 가릅니다
- 유선이면 다른 포트, 무선이면 다른 포트에 수신기를 꽂았을 때
- 표면을 바꿔봤는지 — 센서 증상에서는 이걸 안 하면 진단이 안 됩니다
- 언제부터인지, 그 전에 업데이트나 낙하가 있었는지
마우스는 대체로 단가가 낮아서 보증이 지났고 위 항목을 다 확인했다면 수리보다 교체가 합리적인 경우가 많습니다. 다만 게이밍 마우스처럼 보증이 긴 제품도 있으니 버리기 전에 보증부터 확인하세요.